Le blog de Sébastien Mahé

Je viens de terminer ma saison de triathlon ! Place à la récuperation et à l’hivers !! … Eh bien non car lundi je pars vivre en Nouvelle-Zélande. Et comme les saisons sont inversées et bien je vais enchainer avec une nouvelle saison de triathlon et autres sports… . Nouvelle-Zélande ! Un pays de gens qui aiment le sport !

Avant même de fouler le sol d’Auckland ou je vais attérir mercredi prochain, je me suis déja inscrit au Stroke And Stride Series. C’est une série de 8 (petites) courses d’aquathlon qui se déroule en semaine après le boulot et ceci de novembre 2008 à mars 2009. Voila le programme :

• #1   Wednesday    12/11/08   Swim 500m   /  Run 5km

• #2   Wednesday    26/11/08   Swim 750m   /  Run 4km

• #3   Wednesday    10/12/08   Swim 1000m  /  Run 3km

• #4   Thursday     22/01/09   Swim 1000m  /  Run 3km

• #5   Tuesday      10/02/09   Swim 750m   /  Run 4km

• #6   Tuesday      24/02/09   Swim 500m   /  Run 5km

• #7   Tuesday      10/03/09   Swim 750m   /  Run 5km

• #8   Wednesday    25/03/09   Swim 1000m  /  Run 4km 

Comme au début je n’aurai pas de vélo ( je compte en acheter un! ) et bien ca tombe plutot bien. Et puis faire de petites compétitions comme ca en sortant du boulot le soir, je trouve ca plutot sympa.

C’est la fin de la saison pour moi. C’est l’heure de faire le bilan de ma première vrai année de triathlon. J’ai complété le petit graphique pour voir ma progression en triathlon depuis que j’en fais ( 1er mai 2007 ) :

1. Triathlon découverte de Cesson-Sévigné le 1er mai 2007 : 54eme/87
2. Triathlon découverte de Rennes le 6 mai 2007 : 33eme/64
3. Triathlon sprint de Larmor-Plage : 263eme/310
4. Triathlon Open de Betton : 142eme/218
5. Triathlon vert de Chateaubriant le 13 avril 2008 : 30eme/70
6. Triathlon sprint de Cesson-Sévigné le 27 avril 2008 : 153eme/232
7. Triathlon CD de Dinan le 11 mai 2008 : 128eme/194
8. Triathlon sprint coetquidan le 25 mai 2008 : 15eme/95
9. Triathlon sprint de Lannion le 8 juin 2008 : 66eme/143
10. Triathlon sprint du Val St-Pere le 6 juillet 2008 : 36eme/116
11. Triathlon sprint de Feins le 20 juillet 2008 : 32eme/187
12. Triathlon CD de Quiberon le 7 septembre 2008 : 103eme/283
13. Triathlon Open de Betton le 13 septembre 2008 : 57eme/205

Cela fait donc 9 triathlons en 2008 dont deux Courte Distance. Et pour le moment je dois dire que ce que j’ai préféré c’est bien les Courtes Distances. Les Sprint, c’est toujours à fond, ce n’est pas de l’endurance. je me rends compte que j’ai tendance à entre bien au bout de 500m de natation, au bout de 15/20 km en velo et au bout de 3km en course à pied. Ceci est trop juste en Sprint. Je vais essayer de me concentrer un peu plus sur du courte distance et les moyennes distances avant l’Ironman dans quelques années. Mon but ultime, je ne le cache pas.

Ce WE avait lieu les triathlons de Betton, avec les finales Sprint de D2 et D3. Comme tous les ans, il y a un triathlon Open (500m nat; 24km vélo; 5km cap).  J’ai y participé et c’était mon dernier triathlon de la saison francaise. Pas une très grande forme en vélo. Voici mes résultats:

• Rang      : 57eme/205 scratch
  
• Dossard   : 182
  
• Nom       : MAHE Sebastien
  
• Pays      : FRA
  
• Club      : (35) TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS BRETAGNE
  
• Natation+T1  : 9′25 31eme/205
  
• Velo      : 0:45:17 74eme/205 (31.80km/h)
  
• T2+c.a.p. : 0:21:41 54eme/205 (4′20 au km)
• TOTAL     : 1:16:22

Tous les résultats sur le site du Triathlon de Betton

Ce WE j’ai participé au triathlon Courte Distance (CD) ou Distance Olympique (1500m natation, 40km vélo et 10km c.a.p). Voici mes résultats:

• Rang      : 103eme/283 scratch
  
• Dossard   : 242
  
• Nom       : MAHE Sebastien
  
• Pays      : FRA
  
• Club      : (35) TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS BRETAGNE
  
• Natation+T1  : 30′56 78eme/283
  
• Velo      : 1:07:50 133eme/283 (35.38km/h)
  
• T2+c.a.p. : 0:44:31 114eme/283 (4′28 au km)
• TOTAL     : 2:23:14

Tous les résultats sur le site de Chronosmetron

Les images LDR

LDR signifie ‘Low Dynamic Range‘. Les images LDR sont en fait les images normales. Celles qui sortent de votre appareil photo (JPG). Ces images sont codées sur 8bits par pixel (et ceci pour chaque couche R (rouge), G (vert), B (bleu), A (alpha) ). En gros cela veut dire qu’un pixel peut prendre une valeur entre 0 et 255 pour chaque couche.

Les images HDR

HDR signifie ‘High Dynamic Range‘. Jje vous conseille tout d’abord de lire l’article sur Wikipedia. Mais si vous avez la flemme d’y aller ou tout simplement la flemme de tout lire, je vous fais un petit résumé rapide :

Une image HDR est donc une image à très grande plage dynamique. C’est à dire que contrairement à une image LDR (voir ci-dessus), une image HDR n’est pas codée sur 8 bits mais beaucoup plus ( et ceci pour chaque couche ). Elle contient donc beaucoup plus d’information par pixel sur l’intensité lumineuse par exemple.

Conversion HDR vers LDR

Sur les galeries Flickr ou autre, on retrouve généralement beaucoup de photo dites ‘HDR’ hors ce ne sont pas réellement des images HDR mais bien des images classiques résultantes d’une image HDR ou l’auteur est venu convertir sont image HDR en sélectionnant la dynamique voulue pour les pixels de sont image. Nous allons voir en détail comment cela se fait. Mais avant cela, passons à la prise de vue.

Prise de vue

Pour réaliser une image HDR, il vous faudra prendre plusieurs images à différentes exposition. C’est à dire :

• Une photo correctement exposée
• Une photo sous-exposée
• Une photo sur-exposée

On appelle cela le ‘Bracketing‘. Dans notre exemple, nous avons pris 3 photos mais c’est possible et même conseillé d’en prendre plus (5 etc…). Vous comprendrez facilement que pour shooter ces photos, il ne vous faudra pas bouger et donc le plus facile sera d’utiliser un pied photo.

De plus, pour avoir plus d’impact, la scène que vous voulez photographier, doit comprendre des sources lumineuses. Perso, j’utilise cette technique souvent à contre-jour.

Comment cela se passe concrètement ? Tout d’abord placer votre appareil photo vers la scène à photographier. Si votre appareil photo ne supporte pas le bracheting auto ou manuel, voici la marche à suivre :

• faites la mise au point,
• placez vous en mode manuel,
• choisissez le diaphragme (lui ne changera pas),
• réglez votre vitesse pour une bonne exposition,
• faites un premier shoot,
• descendez la vitesse (par rapport à la bonne exposition) en evitant de bouger l’appareil. Ceci va sur-exposer la photo car l’appareil va rester ouvert plus longtemps,
• faites le deuxième shoot,
• montez la vitesse (par rapport à la bonne exposition) en evitant de bouger l’appareil. Ceci va sous-exposer la photo car l’appareil va rester ouvert moins longtemps,
• faites le troisieme shoot.

Si votre appareil supporte le bracketing, reportez-vous à la notice de votre appareil. Mais la méthode manuelle permet de comprendre comment se déroule le processus.

Remarque 1 : si vous ne savez pas trop comment régler votre appareil en manuel, l’astuce consiste à se mettre en mode automatique, voir les réglages que préconise l’appareil, repasser en mode manuel et y mettre les mêmes réglages.

Remarque 2 : si votre appareil photo supporte le format RAW, c’est conseillé d’utiliser ce format plutot que le JPG. Mais par-contre si vous venez modifier une image, pensez à faire la même démarche sur toutes les photos.

Génération de l’image HDR

Pour générer une image HDR à partir des 3 images provenant de l’APN, nous allons utiliser Photoshop CS3. Mais il existe d’autre logiciels permettant de le faire.

Voici un petit tutoriel video ( un screencast ) pour expliquer les manipulations :

Bon visionnage :

Durée : 4′45

Un père, un fils, une équipe….

Ensemble ils ont déjà réalisé 224 triathlons (dont 6 Ironmans), 20 duathlons et 65 marathons. Moi je dis ‘RESPECT’ ! 

Ils s’appelent la Team Hoyt et je trouve ca formidable. On se sent tout petit à coté. Je vous laisse découvrir par vous même :

Un jour, son fils lui a dit “Papa, je veux participer à une course de charité de 5 miles”. Son père à accepté. “Papa, je ne me sens pas handicapé pendant une compétition”. Son père compris et tout commenca…

Et si vous voulez en savoir plus : WIKIPEDIA

Les images LDR

LDR signifie ‘Low Dynamic Range‘. Les images LDR sont en fait les images normales. Celles qui sortent de votre appareil photo (JPG). Ces images sont codées sur 8bits par pixel (et ceci pour chaque couche R (rouge), G (vert), B (bleu), A (alpha) ). En gros cela veut dire qu’un pixel peut prendre une valeur entre 0 et 255 pour chaque couche.

Les images HDR

HDR signifie ‘High Dynamic Range‘. Jje vous conseille tout d’abord de lire l’article sur Wikipedia. Mais si vous avez la flemme d’y aller ou tout simplement la flemme de tout lire, je vous fais un petit résumé rapide :

Une image HDR est donc une image à très grande plage dynamique. C’est à dire que contrairement à une image LDR (voir ci-dessus), une image HDR n’est pas codée sur 8 bits mais beaucoup plus ( et ceci pour chaque couche ). Elle contient donc beaucoup plus d’information par pixel sur l’intensité lumineuse par exemple.

Conversion HDR vers LDR

Sur les galeries Flickr ou autre, on retrouve généralement beaucoup de photo dites ‘HDR’ hors ce ne sont pas réellement des images HDR mais bien des images classiques résultantes d’une image HDR ou l’auteur est venu convertir sont image HDR en sélectionnant la dynamique voulue pour les pixels de sont image. Nous allons voir en détail comment cela se fait. Mais avant cela, passons à la prise de vue.

Prise de vue

Pour réaliser une image HDR, il vous faudra prendre plusieurs images à différentes exposition. C’est à dire :

• Une photo correctement exposée
• Une photo sous-exposée
• Une photo sur-exposée

On appelle cela le ‘Bracketing‘. Dans notre exemple, nous avons pris 3 photos mais c’est possible et même conseillé d’en prendre plus (5 etc…). Vous comprendrez facilement que pour shooter ces photos, il ne vous faudra pas bouger et donc le plus facile sera d’utiliser un pied photo.

De plus, pour avoir plus d’impact, la scène que vous voulez photographier, doit comprendre des sources lumineuses. Perso, j’utilise cette technique souvent à contre-jour.

Comment cela se passe concrètement ? Tout d’abord placer votre appareil photo vers la scène à photographier. Si votre appareil photo ne supporte pas le bracheting auto ou manuel, voici la marche à suivre :

• faites la mise au point,
• placez vous en mode manuel,
• choisissez le diaphragme (lui ne changera pas),
• réglez votre vitesse pour une bonne exposition,
• faites un premier shoot,
• descendez la vitesse (par rapport à la bonne exposition) en evitant de bouger l’appareil. Ceci va sur-exposer la photo car l’appareil va rester ouvert plus longtemps,
• faites le deuxième shoot,
• montez la vitesse (par rapport à la bonne exposition) en evitant de bouger l’appareil. Ceci va sous-exposer la photo car l’appareil va rester ouvert moins longtemps,
• faites le troisieme shoot.

Si votre appareil supporte le bracketing, reportez-vous à la notice de votre appareil. Mais la méthode manuelle permet de comprendre comment se déroule le processus.

Remarque 1 : si vous ne savez pas trop comment régler votre appareil en manuel, l’astuce consiste à se mettre en mode automatique, voir les réglages que préconise l’appareil, repasser en mode manuel et y mettre les mêmes réglages.

Remarque 2 : si votre appareil photo supporte le format RAW, c’est conseillé d’utiliser ce format plutot que le JPG. Mais par-contre si vous venez modifier une image, pensez à faire la même démarche sur toutes les photos.

Génération de l’image HDR

Pour générer une image HDR à partir des 3 images provenant de l’APN, nous allons utiliser Photoshop CS3. Mais il existe d’autre logiciels permettant de le faire.

Voici un petit tutoriel video ( un screencast ) pour expliquer les manipulations :

Bon visionnage :

Durée : 4′45

Ce nouveau tutoriel est consacré à la deuxième partie de mon article sur mes photos de fumée. La première partie étant la prise de vue. Dans ce tutoriel, j’explique les manipulations que je fais sous photoshop pour améliorer la photo ainsi que les manipulations pour rendre une photo de fumée plus artistique. Les points suivants sont utilisés :

• Calque d’effet ‘Niveau’ : Rendre le fond noir bien noir,
• L’outil ‘Tampon’ : Corriger les petits défauts eventuels sur le fond noir,
• Inversion d’image : Faire un négatif pour obtenir une fumée sur fond blanc,
• Calque d’effet ‘Teinte/Saturation’ : Colorer notre fumée
• Calque en mode de fusion ‘Couleur’ : Colorer notre fumée en dégradé

Bon visionnage :

Durée : 7′48

Hier soir j’ai fait mes premiers tests de photo de fumée. He bien ce n’est pas si facile que çà ! Mais après acharnement j’ai tout de même réussi à obtenir des résultats pas trop mauvais :

Voici la méthode que j’ai utilisé :

Tout d’abord le matériel nécessaire

• Un appareil photo numérique Reflex ( Pentax K100D pour moi ),
• Un Flash externe qui peut se mettre en esclave et être déporté( wireless ) (Le Digital Concepts 952AF/PEN dans mon cas),
• Une feuille de papier photo ( ou autre papier blanc ),
• Un grand panneau noir, ou feuille noire, tissu noir etc… bref quelquechose de noir et d’assez grand,
• Un baton d’encens avec son socle,
• Un trépier
• Un petit coup de Patrice (optionnel).

Et voici la configuration

La méthode

Tout d’abord, une petite explication du fonctionnement des flashs (1) et (2). Le flash externe (2) est donc positionné en esclave. Le flash (1) positionné sur l’appareil est activé. Quand ce flash (1) va flasher, le flash esclave (2) (qui est déporté et donc en wireless) va se synchroniser et flasher à son tour. En fait, quand le flash (1) s’allume, la cellule de réception du flash (2) recoit cette lumière et donc s’allume à son tour. Le but de la manipulation étant de ne surtout pas éclairer le fond noir, nous voyons ici le problème principal : le flash (1) de l’appareil éclaire de plein fouet ce fameux fond noir. La première solution consiste à remplacer le flash interne de l’appareil (1) par un flash qui peut ètre orientable pour ne pas flasher le fond. Mais quand on n’a pas deux flashs externes, on fait avec les moyens du bord et voici la deuxième solution très “bidouille” que j’ai donc utilisée : pour chaque photo, je place un carton noir opaque devant le flash interne de l’appareil ( sans l’obstruer totalement ) de facon a n’envoyer cette lumière que vers la cellule du flash esclave (2). La fumée ne sera donc éclairée que par ce flash esclave (2).

Pour bien focaliser la lumière du flash esclave (2) vers la fumée, j’ai rajouté une sorte de tube sur ce flash faite avec du papier photo. Ce flash est donc réglé sur le mode esclave avec une focale de 85mm dans mon cas. De plus, mon Flash de marque Digital Concepts, des qu’il est utilisé en mode wireless, il se met en manuel. J’ai donc réglé le flash comme suit : Iso200, zoom à 85 et puissance à 1/1.

En ce qui concerne la prise de vue, le plus difficile est la mise au point sur la fumée. J’ai utilisé un objectif à focale fixe non autofocus (Pentax-A 50mm f2.0). Je positionne ma main ou un objet quelconque à l’endroit ou sera la baton d’encens et je fais la mise au point manuelle dessus ( Le bouton de focus de l’appareil est donc sur ‘manuel’ ) La focale à été règlée sur f5.6 (Remarque: f8 ou f11 serait mieux pour obtenir plus de profondeur de champ). Et l’idéal est de shooter à une vitesse de 1/250ème ou plus pour figer la fumée ( bien sûr c’est en fonction de la focale choisie)

Dernière remarque, la fumée du baton d’encens à souvent tendance à faire juste une trainée droite, il faut jouer avec la fumée juste avant de prendre la photo ou bien utiliser une cuillère en la placant au dessus du baton, ceci va casser la fumée et dessiner des formes. Bref, il faut expérimenter soi-même.

En règle générale, il faudra shooter beaucoup pour n’obtenir que quelques bons clichés. Car oui il faut que la mise au point soit bonne et surtout que la forme soit belle !

Les retouches

J’ai effectué des retouches sous Photoshop (vous pouvez utiliser Gimp ou tout autre logiciel de traitement d’image). Tout d’abord, nous remarquons que le fond n’est pas totalement noir. Il faut jouer avec les niveaux pour corriger le tir. Quelques corrections sont éffectuées avec le tampon. Ensuite il est possible de faire une image en négataif pour obtenir un rendu sur fond blanc. Puis je vous invite à jouer avec la saturation et la coloration pour y rajouter des couleurs. Les dégradés sont effectués sur un calque qui a été mis en mode ‘couleur’. Un tutoriel video vaut mieux qu’un long discours, je vous laisse visionner ce tutoriel:

Durée : 7′48

Jouer avec la symétrie peut aussi donner de bon résultats :

Envie de plus

Je vous invite à visiter le groupe concernant l’art de la fumée sur Flickr.